Полки для погреба своими руками фото

2054

Полки для погреба своими руками фото

Полки для погреба своими руками фото



 Погреб своими руками

   

 

Издавна для хранения продовольственных запасов сельские жители пользовались погребами и подполами. Такой способ хранения продуктов актуален и сейчас. Устройство погреба не представляет особых сложностей и может быть произведено своими силами. Для этого не нужно иметь строительное образование или большой опыт работы.

 

Достаточно знать несколько принципов производимой работы и четко им следовать. Делать это нужно ответственно, учитывая все нюансы.

Перед тем, как начать строительство нового погреба своими руками или реконструкцию уже имеющегося, но пришедщего в негодность, задайтесь вопросом, для чего именно  вам необходим погреб, что будет в нем храниться. Если у вас имеется сад с плодоносящими древьями и не менее урожайные сотки огорода, нужно запланировать место для хранения овощей и стеклянных банок с консервацией.

 

А если, плюс ко всему сказанному, вы еще и любитель маринованных грибочков и квашеной капусты, стоит задуматься где расположить полки в погребе и для них. Компоты, варенье, соленья и прочие садово-огородные вкусности не должны кучковаться в одном месте. Значит сразу нужно заложить для каждого отдельного стеллажа специальные закладные на которых будут крепиться полки.

Собрать плодово-ягодный урожай и овощную продукцию с собственного сада и огорода и сохранить его до следующего урожая – первоочередная задача для каждого рационального хозяина.

Поэтому наличие погреба является насущной потребностью не только для селянина, но и для дачника.

Сельские жители привыкли хранить запасы продуктов в погребе, причем устраивают его за пределами жилого дома, в отдельной хозяйственной постройке. И в этом есть рациональный смысл.

Ведь если погреб находиться под жилым домом, это плохо скажется на условиях и того и другого. От погреба в дом может тянуть сыростью, а само подпольное помещение будет слишком теплым для хранения продуктов.

Издавна наши предки устраивали автономные погреба из имеющихся материалов.

Пару лет назад мне пришлось заняться переоборудованием погреба таким образом, чтобы у моих потомков в дальнейшем не было проблем с хранением садово-огородной продукции. Я уже имел достаточный опыт по устройству погреба у себя в гараже. Поэтому постарался учесть все былые ошибки и применить самые удачные варианты решения поставленной задачи. В подсобники призвал тестя и вместе мы принялись за работу.

Приступая к устройству погреба, вы должны уяснить для себя каким он должен быть, чтобы осенний урожай сохранялся до следующего сбора урожая, став вам достойным подспорьем в осенне-зимний период.

Предлагаю рассмотреть несколько обязательных условий, которые мы поставили перед собой до того, как приступить к работе.

1. В погребе должно быть прохладно. В противном случае корнеплоды дадут ростки.

2. В продуктовом хранилище не должна быть слишком низкая , чтобы не подмерзли запасы овощей и фруктов.

3. Обеспечьте достаточную защиту урожая от грызунов.

4. Сделайте в овощехранилище автономное обеспечение электроэнергией.

 

5. Погреб должен также подходить для хранения для хранения домашних заготовок: солений и консервации. Важно создать такие условия, чтобы компоты, варенье и прочие «баночные» закатки не перемерзали и не плесневели.

 Переделку имеющегося погреба мы начали с того, что разобрали накатник и балки перекрытия.

Принцип, по которому устраивается погреб, не изменился со времен наших прадедов. А делалось это так:

В земле выкапывалась яма с покатыми скатами, около 2 метра глубиной. Стенки выкладывались известняком (или другим природным камнем) на глине. Над ямой делали перекрытие из дубовых бревен, а поверх них – дубовый накатник с лазом, который прикрывало творило.

Накатник засыпался слоем земли, либо поверх него делалась глиняная стяжка. Затем уже глиняный или земляной слой покрывался листьями, мхом и другими удерживающими тепло материалами.

Над погребом на невысоком срубе возводилась крыша с покатыми скатами, защищающая его от снега и дождя.По такому же принципу было построено когда-то и наше хранилище.

Но, к сожалению, подобная конструкция не защищала запасы от грызунов, которые легко прогрызали ходы в погреб сквозь не достаточно плотную известняковую кладку. А в слое, служащем утеплителем, мыши нашли прекрасный стройматериал для собственных гнезд.

Кроме того, век службы дубовых бревен сокращается во влажной среде до 20 лет. И это в лучшем случае. Менять их проблематично и слишком накладно.

Когда подошло время замены нашего накатника, я решил не продолжать этот круговой процесс, а поставить вопрос по-другому.

Для воплощения моей идеи в реальность понадобилось кое-что из инструмента и некоторые средства малой механизации. Но все это по силам любому хозяину.

 

 

Первым делом нужно полностью освободить погребное помещение. Затем последовательно убрать земляной и лиственный слой, после чего демонтировать накатник. Действовать при этом нужно, двигаясь от края к центру (фото 1).Следом разбирается балочное перекрытие (фото 2). 

 

Чтобы не ворочать тяжелые и неповоротливые бревна, целесообразнее воспользоваться бензопилой. Распилить каждое бревно на несколько частей и вынуть  из ямы.

 

 

Теперь пора приступать к удалению камней, которыми выложены стены. Делать это проще всего при помощи лома (фото 3).На этом этапе работы возникла первая проблема: до того, как очистить стены от камней, на них удобно было облокачивать лестницу, по которой я взбирался на поверхность, находясь в яме.

 

 

Стены без скрепляющего каменного слоя стали осыпаться и пришлось отложить работу по перестройке погреба и заняться сооружением новой  (фото 4) 

Снизу она опиралась на дно ямы, а верх лестницы закрепили на срубе. Части соединили между собой металлическими штырями. Именно такая конструкция лестницы позднее сослужила мне хорошую службу. Но об этом речь пойдет позднее. В общем, яма была благополучно очищена от камней и грязи и немного расширена.

Вместо известняка на отвесных стенах было решено использовать красный . Поэтому по нижнему периметру яма была увеличена.

Излишки породы складывали рядом, соорудив из них небольшую кучу. Она тоже не останется без дела – послужит для засыпки наружных стен погреба. 

 

 

Чтобы облегчить себе работу, был сделан самый элементарный подъемный механизм (фото 5) Этот импровизированный полиспаст значительно упростил подачу ведер с раствором.

Принцип его устройства самый простой: на неподвижно закрепленное ближнее колесо закрепляется канат, пропущенный через колесо с крюком. За счет этого наша работа существенно облегчилась, подъем и спуск нагруженного ведра уже не требовал от нас чрезмерных усилий.

Теперь нужно было залить фундамент. 

Подготовив дно ямы, мы принялись за опалубку будущего овощехранилища. Ширину  сделали в кирпич, чтобы избежать его промерзания.

Установив опалубку, подошла очередь .

 

016 мм штыри забили в грунт, расположив их в 3 ряда, приварив к каждому ряду стальные полосы (фото б).

Для этого подойдет обычная арматура, но я предпочитаю пользоваться для таких целей более дешевыми по цене отходами штамповочного производства. При установке ребром, они придают конструкции необходимую жесткость.

 

При заливке бетонного  он просачивается в отверстия штамповки, обеспечивая тем самым дополнительную прочность конструкции. Более того, арматура была закреплена прутком, чтобы избежать смещения ее рядов при штыковке заливаемого раствора.

 

 

Хотелось бы заметить, что до того, как заливать бетон, необходимо приварить к металлоконструкции пруток – восьмерку. Это позволит предотвратить возможные проблемы с заземлением (фото 7).

Нами был залит фундамент 150 мм высоты. Тут и пригодился сооруженный нами полиспаст. С ним работа с грузом прошла без осложнений.

Арматура фундамента состоит из трех рядов штырей забитых в грунт. К ним приварены полосы из стали.

Для заземления хранилища к арматуре предварительно приварен пруток.

 

 

Для устройства нового погреба нами была создана самодельная бетономешалка (фото 8).

Достаточная ширина ее хайла позволяла быстро загружать ее, не останавливая работу двигателя.

Кладка кирпичных стен. 

Пока застывает бетонный фундамент, самое время заняться кирпичами. Нужно спустить на дно ямы необходимое количество кирпича, чтобы потом не терять время на их пополнение. Позаботьтесь заранее и о закладных элементах нулевого ряда.

Для тех, кто не в курсе, внесу ясность: нулевой ряд кирпича укладывается на фундамент тычком. А закладные представляют собой металлические полосы (у нас — отходы штамповки) с приваренными к ним стальными пластинками, которые впоследствии послужат опорами для приваривания стоек стеллажа, закромов и лестницы.

После снятия опалубки, на фундамент был выложен кирпичом нулевой ряд (фото 9), поверх которого, посередине — полосы с приваренными к ним по периметру закладными (фото 10) для надёжного заземления.

 

 

К поясу заземления мной был приварен отрезок прутка, второй конец которого я приварил к прутку, который продемонстрирован на фото 7.

 Кладка последующих рядов выполнялась в полкирпича. Особо внимательно следите, чтобы между кирпичами не было пустот, чтобы грызуны не проникли сквозь них в погреб.

 

 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что между первым и последующим рядом вмуровано два пластиковых уголка 0110 мм на равном расстоянии от углов (фото 11). 

Также, через ряд укладывались полосы из штамповки – для придания большей прочности стенам погреба. Укладывались они автономно, без сваривания между собой.

Пришло время напомнить, что в самом начале работ мы переделывали лестницу. Сейчас, при вертикальных стенах, уклон лестницы мешал возведению стены.Понадобилось провести сварные работы, чтобы сделать дополнительную конструкцию Г-образной формы, которую мы вставили в имеющуюся лестницу при помощи штырей, по такому же принципу, как и предыдущий горизонтальный трап.

Таким образом, мы отодвинули лестницу от стены, чтобы не повредить при работе свежую кладку. Это продемонстрировано на фото 12.

Когда было выложено около метра стен, мы занялись устройством приточной вентиляции. Для этого необходимо установить трубы. Мы вставили их снизу во вмонтированные в кладку пластиковые фитинги. А верх привязали проволокой за У-образные ноги, закрепленные в грунте.

 

 

Для изоляции кирпичных стен использовали рубероид, на который поместили слой земли. Для этого пригодилась земля, которую выкопали, расширяя размеры погреба (фото 13).

 

 

Естественно, нужно предварительно составить план обустройства подземного хранилища (не обязательно подробный и на бумаге). Эта мера необходима для того, чтобы замуровать в стенах закладные элементы, на которых будут крепиться будущие стеллажи, лестница и т.п.

 

Мы заложили их на нижнем уровне, над нулевым рядом, на среднем уровне – в районе десятого ряда (фото 14) и на верхнем уровне после девятнадцатого ряда. Дополнительно мы заложили отдельные закладные в 16 ряду кладки, для последующего устройства полки для банок с капустой.

 

 

Мы решили немного облегчить себе процесс и сразу сварили закладные нижнего уровня с полосами перфорированного железа (фото 15). Все последующие закладные сваривать между собой уже не было необходимости.

 

Для того чтобы надежно заземлить все конструкции из металла, достаточно проделать это только с нижним контуром. Вместе с нулевым, мы с тестем уложили 22 ряда кирпичной кладки.

Верхняя обвязка и перекрытие. 

После 21-го ряда мы начали устанавливать металлическую обвязку верхнего периметра, для этого заранее заизолировав слоем рубероида верхнюю часть кладки и засыпав его земляным слоем.

 

Для этого использовался двутавр 12, распиленный вдоль посередине на два Т-образных профиля. В принципе, можно и взять менее мощный профиль, к примеру, воспользоваться для этого уголком 40x40. К этой обвязке впоследствии будет приварена арматура верхнего перекрытия и хребтовая балка, несущая основную нагрузку.

 

 

Хребтовой балкой в нашем случае послужил 90 мм отрезок рельса от узкоколейки, который подошел просто идеально. Но надо сказать, что два Т-образно сваренных уголка 65x65 мм с этой ролью тоже справятся великолепно. По периметру все было тщательным образом обварено, в том числе хребтовая балка и поперечины для устройства будущего лаза (фото 16).

Замена временной лестницы.

Предварительно для будущей лестницы в стене были заложены закладные. Лестницу мы сварили по необходимым размерам, учитывая высоту и наклон, чтобы подъем и спуск по ней не требовал излишних усилий.

Для этой конструкции мы использовали трубы прямоугольного сечения. В нижней ее части приварили по пятке с каждой стороны для большей устойчивости. На них делается основной упор, когда лестница используется по назначению.

 

Последующие действия были такими: временно зафиксировав лестницу в том положении, в котором она будет закреплена стационарно, по уровню к ее боковинам струбцинами прикрепили куски труб таким образом, чтобы они разместились точно по центру по отношению к закладным. Затем лестницу подняли наверх и приварили все наживленные перемычки.

 

 

Убрав с лестницы струбцины, покрыли ее грунтовкой ГФ-021 в два слоя (фото 17). После того, как краска высохла, лестница было установлена на место и окончательно приварена в шести местах к закладным в стенах. 

 

 

После установки постоянной и демонтажа временной лестницы мы подошли к важнейшему этапу в устройстве погреба – установили арматуру перекрытия.Перфорированные полосы устанавливали на определенном расстоянии друг от друга, соблюдая шаг 110 мм (фото 18). Это делалось для того, чтобы в последствие между арматурой установить вентиляционные трубы.

При меньшем шаге разместить их было бы проблематично, а больший шаг лишит конструкцию необходимой прочности.

Для удобства обеспечения равномерного шага я воспользовался следующим приспособлением:

 

В двух кондукторах, выполненных из стальной полосы, сделал прорези, которые должны быть немного шире, чем толщина перфорированных полос (фото 19). 

Снова в дело пошел пруток 08 мм, который просовывали в проштампованные отверстия. Делалось это после каждых сваренных 6-7 полос. Это позволит полосам не играть в поперечной плоскости. К слову сказать, хрупкие на вид полосы, зафиксированные в положении «стоя на ребре» способны выдержать нагрузку около 80-90 кг.

 

 

Помимо того, что мы приварили полосы арматуры, к верхней обвязке был приварен специальный кронштейн (для крепления электрощита хранилища) и пруток 08 мм, идущий от нижнего края заземления (заземление верхней обвязки является обязательной мерой!). Все это наглядно демонстрирует фото 20.

  

 

Неподалеку от лестницы был запланирован четырехъярусный стеллаж, каждый из которых рассчитан на 78 3-х литровых банок. Напротив него приварены кронштейны, на которых планируется расположить капустную полку (фото 21,22,23).

 

 

Устройство опалубки перекрытия подземного хранилища один из очень важных этапов, требующий ответственного и кропотливого подхода.

 

 Мы поступили следующим образом: приварили в районе запланированного лаза бонки с резьбой М10 (фото 24). Это необходимо, чтобы было к чему крепить опалубку лаза. 

 

По периметру верхней обвязки сделали тоже самое, для того, чтобы закрепить боковые доски опалубки.Основание опалубки сделали из листов ламинированной ДСП, которые выставили точно по высоте при помощи клиньев, временно скрепленных саморезами (фото 25,26).

 

 

 

Основание требует тщательной подгонки. Саморезы помогут скрепить конструкцию, чтобы она не сместилась при штыковании укладываемого бетона. 

 

Устанавливая нижнюю опалубку, на подпорках экономить не нужно, лучше подстраховаться (фото 27,28).

 

 

 

ДСП мы покрыли в два слоя полиэтиленовой плёнкой толщиной 150 мк. 

С устройством опалубки лаза пришлось повозиться. В ней нужно было совместить надежность, притом, что она должна быть разборной. Что у нас получилось в результате затраченных усилий видно на фото 29.

На установку труб вытяжной вентиляции хотелось бы обратить самое пристальное внимание. Мы монтировали их по отвесу предварительно упаковав их в «шубки» (фото 30). Чтобы не допустить осевого проворота, трубы были зафиксированы прутками (четвёркой), вставленными в заранее просверленные отверстия, а затем пропущенные между арматурными полосами (фото 31).

Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться с опалубкой перекрытия. Если ее не заделать в бетон это рано или поздно приведет к его разрушению. Что касается труб вытяжки, их напротив нужно плотно размешать на опалубке, чтобы не допустить затекания под них бетонного раствора.

 

 

Завершив подготовительный этап, мы подключили к работе бетономешалку, а бетон доставляли до места работы на одноколёсной тачке, для которой была оборудована узкоколейка (фото 32).Бетон заливали по обычному принципу — от дальнего угла к выходу.

 

Штыковку делали самым тщательным образом, а району хребтовой балки уделили особенное внимание. Чтобы не образовывались пустоты, вначале бетон заливали тачками по левую сторону от балки, и когда, после штыкования, справа из-под балки, по всей ее длине выступило цементное молочко, приступили к укладке бетона справа.

Заливать перекрытие нужно за один день. Поэтому мы заранее подготовили возле погреба необходимое количество песка и щебня.

Добившись стяжки высотой 100 мм, работу остановили. Следующие дни бетон только смачивали водой, чтобы он становился более крепким.

Размер  рассчитали, взяв во внимание размеры люка, который был заказан заранее. Установка деревянного люка даже не обсуждалась, так как остановить грызунов он не в состоянии. Остановились на варианте из металлопластика. Заказанный люк имел просвет 80 на 80 см, что позволяло без помех спускаться в подпол даже с ящиком овощей в руках. Такой люк схож с обычным окном, с тем отличием, что вместо стекла у него утеплитель.

 

Когда бетонная стяжка окрепла окончательно, мы убрали опалубку проёма, затем установили люк, подложив 15 мм. деревянные прокладки и выровняв его по уровню. Завершающим этапом стало заполнение щели по периметру люка монтажной пеной. При этом, на люк сверху положили груз, чтобы пена, увеличиваясь в объеме, не приподняла его (фото 33).

Оставалось утеплить перекрытие и сделать верхнюю стяжку.

По периметру люка острым ножом я обрезал излишки высохшей пены, и мы занялись утеплением перекрытия нашего подземного хранилища.

 

 

Решено было использовать 5 см. пенопласт, листы которого специально были раскроены таким образом, чтобы избежать щелей между ними. По периметру отступили пару сантиметров от досок опалубки (фото 34).Если пренебречь этим и постелить пенопласт вплотную к боковым доскам опалубки, он очень скоро будет перемолот острыми мышиными зубами. Утеплитель не должен быть доступен для грызунов.

Теперь можно приступать к завершающей стяжке. 

Взяв во внимание тот факт, что на перекрытие придется наступать ногами, а стяжка всего несколько см. в толщину мы задумались о дополнительном укреплении перекрытия. К тому же пенопласт не обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать подобную нагрузку.

 

 

 

Поэтому его мы покрыли арматурной сеткой, выполненной из перфорированных полос (фото 35), прихватив её в узлах петельками из алюминиевой проволоки (фото 36). Шаг сетки около 5 см. Чтобы расширившейся пеной не приподняло люк, сверху него уложили кирпичи.

 

 

Потом снова пришлось поработать бетономешалке, хотя работы уже оставалось немного.Тут следует учитывать то, что по краям, в пустотах между опалубкой и утеплителем бетон необходимо штыковать с особой тщательностью, не допуская появления пустот.

Для устройства верхней стяжки лучше использовать щебень наименьшей фракции (семечки). 

 

 

Тогда стяжка будет ровной и гладкой. Такой, как на фото 37. А на следующем фото (38) показан вид кронштейна электрощитка после заливки верхней стяжки. 

 

 

Устройство электропроводки и сопутствующего оборудования в погребе cвоими руками.

 

 Находиться в погребе не будет комфортно без освещения. Спускаться за овощами или банками с соленьями со свечой в руке неудобно и не современно. Поэтому стоит предусмотреть места для прокладки кабеля еще на этапе кирпичной кладки. Для этого нами был куплен кабель ПВС 2x0,75 и металлорукав для него. 

 

Уложив 17-й ряд кладки, закрепили снаружи кабель, помещенный в металлорукав, зафиксировав его при помощи проволоки (фото 39).

 

 

 

Затем вывели его через кладку между 17-м и 18-м рядами (фото 40).

По правилам техники безопасности в подвальных помещениях и погребах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использование напряжения 220 В. Допускается оборудование таких помещений понижающими трансформаторами, дающих на выходе 36, 24 или 12В. 

В нашем случае в дело пошел трансформатор ОСМ-0,4 220/12 В. В принципе, подойдет любой марки, соответствующих габаритов и не ниже 100 Вт по мощности. Можно позаимствовать его у старого лампового телевизора. А основанием электрощитка послужит любой ящик из металла подходящий по размеру. 

 

На рисунке изображена схема электромонтажа, которой мы в точности и следовали.

 

 

 

Выключатели в погребе установили со встроенными лампочками. Щиток с открытой дверцей наглядно продемонстрирован на фото 41.

Внизу справа можно рассмотреть провод с круглой ламелью, который позднее мы закрепили под шпилькой щитового крепления — это и есть заземление. Оно подходит и к самому ящику и к дверце.

 

 

На фото 42 вид щитка, установленного на постоянное место. На нем видна розетка на 220 В., которую мы смонтировали для подключения электротриммера, которым косим траву в районе погреба. 

Заключительный этап работ погреба своими руками.

После того, как бетон в достаточной мере окреп, мы убрали подпорки, ДСП и провели демонтаж боковых щитов и основания опалубки. Из-за того, что под места выхода вентиляционных труб всё-таки подтекло цементное молочко, они оказались слегка вмурованными в бетон.

 

 

Слегка обстучав места их выхода, облой устранили (фото 43).

 

 

Осталось сделать самую малость: установить светильники и подвести к ним провода, для надёжности контакта оконцеванные наконечниками (фото 44).

К погребу был прорыт ров, в котором мы проложили бронированный кабель в двойной изоляции, подающий в хранилище напряжение 220 В.

 

 

Трубы вытяжной вентиляции, которые виднеются над коньком постройки, накрыли козырьками, чтобы внутрь них не попадали атмосферные осадки (фото 45).

Внутренние стены погреба решили не штукатурить, а просто побелить обычной известкой, разведенной до сметанообразной консистенции.

На этом мы закончили работу по устройству погреба своими руками, произведя все необходимые этапы для того, чтобы новая постройка служила отличным хранилищем продуктовых запасов еще не одному поколению.

 

 

 

Похожие статьи: 

 

 

 

 

 



Полки для погреба своими руками фото

Полки для погреба своими руками фото



Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!




выбрать фон